Muchos fásmidos son exóticos, por lo que no es fácil encontrar ciertas especies dentro de España, pero sí criarlos. Por el norte del país, la comunidad valenciana y Murcia se pueden observar varias especies de insectos palo comunes ibéricos. Sin embargo, a la hora de conseguir una especie, recomiendo que nos aseguremos de que efectivamente es la especie que queremos criar y que al proveedor que se la compremos entienda de fásmidos, de su cría, cuidados y, sobre todo, de la especie en particular que le hemos pedido. También recomiendo que, antes de tener al fásmido, nos aseguremos de que podemos conseguir el alimento del que depende para sobrevivir.

En cuanto al comportamiento, la mayoría son de hábitos nocturnos, por lo que se alimentan, copulan, ponen huevos, nacen y mudan de noche. Durante el día suelen estar quietos sobre las ramas o sobre la malla del terrario. Cuando se les asusta tienden a ir hacia el alimento y comer. Algo curioso e importante a tener en cuenta es que antes de hacer la muda, dejan de comer durante uno o dos días y se mantienen inmóviles durante este tiempo. Por lo tanto, cuando notemos este comportamiento, no se le debe asustar ni molestar. Ahora bien, si vemos que cuando esto pasa y está en una posición difícil para hacer la muda correctamente (en una rama cerca del suelo, por ejemplo), tenemos que intentar que se coloque más arriba. En este caso se le puede molestar soplándole un poco o, directamente, ayudándole a colocarse en la posición más alta. De todas formas, por norma general los fásmidos tienden por ellos mismos a colocarse en la zona más alta del terrario para conseguir hacer la muda correctamente, así que si no encuentra ramas u hojas horizontales, le será mucho más fácil mudar.

Terrario

Es necesario confeccionar tres tipos de terrario para cada estadio de desarrollo: huevos, ninfas y adultos. Para una buena incubación de huevos de fásmidos podemos encontrar dos tipos:

El primer tipo de incubadora es para aquellos que necesitan una mayor cantidad de humedad. Simplemente se debe introducir en un tupper vermiculita o turba y colocar los huevos encima y de manera que queden separados unos de otros sin tocarse, para así evitar que se pueda formar moho.

El segundo tipo de incubadora es para aquellas especies que necesitan una humedad normal, no muy alta. Para ello la forma más sencilla y eficaz es introducir una servilleta en un tupper no muy grande, colocar los huevos y, junto a ellos, un tapón de botella con un algodón húmedo. Después se tapa casi por completo dejando un poco de ventilación mediante un trozo pequeño de malla de mosquitera pegada a la tapa, como se puede ver en las siguientes fotografías.

Para el desarrollo de las ninfas es necesario un terrario un poco más grande, pero no demasiado. Aquí deben estar las ninfas hasta que hayan llegado a la etapa L3 o L4, dependiendo del tamaño (si vemos que ya ha alcanzado un gran tamaño se cambian al terrario de adultos). Debe ser más alto que ancho y hay que cerciorarse de que las ramas queden por la parte del techo y no existan ramas horizontales en medio del terrario para que hagan bien las mudas, ya que si encuentran algún obstáculo pueden salir deformes o incluso morirse. Para ello se recorta una parte de la pared del bote y se coloca un trozo de malla de mosquitera para que tengan ventilación (no mucha), y se les introduce unas ramas pequeñas para que puedan alimentarse, tal y como se ve a continuación:

Por último, el terrario de los individuos adultos debe ser, dependiendo de la especie, en general más de dos veces el tamaño del imago sin contar sus patas. Personalmente me gusta más el tipo de terrario construido con madera, malla de mosquitera y sistema de cierre de imán. Sin embargo, hay muchos otros tipos de terrario, como los de cristal, plástico, vidrio, etc. Se pueden comprar o fabricar por nosotros mismos. En la parte del suelo del terrario se puede bien colocar una servilleta (lo más preferible para detectar la presencia de huevos a la hora de la puesta), o bien fibra de coco, tierra, etc. Una vez que tenemos esto, se coloca el alimento en un tarro o cualquier recipiente con agua para mantenerlo fresco (a poder ser transparente para que cuando veamos que el agua va bajando, rellenarlo para que no se seque y dure más). Una vez que se seca se repone para que puedan alimentarse nuevamente. Un ejemplo de terrario de imagos es el que se ve a continuación. Es para especies que llegan como mucho a los 10 cm. Para especies más grandes recomiendo como mínimo un terrario de 50 cm de alto, cuanto más alto mejor.

Terrario de malla para fásmidos de 30x23x23 cm, para especies medianas

Terrario de malla para fásmidos de 76,5x38x38 cm, para especies grandes

Bebedero

Dependiendo de la especie será necesario pulverizar agua sobre las hojas de la planta nutricia para que beban. Hay algunos fásmidos que no requieren tanta humedad y les sirve solamente con alimentarse de las hojas, ya que de por sí tienen agua. También se les puede dar de beber a partir de un bebedero fabricado por nosotros mismos. Para ello simplemente, a partir de un tarro de plástico o un tupper, se recorta un trozo de la pared y en la parte de abajo se coloca un trozo de malla de mosquitera, rociándolo de agua para que las gotas se queden pegadas a la malla. Igualmente, otra opción es poner algodón mojado dentro de un recipiente para mantener la humedad dentro del terrario.

Bebedero de malla y contenedor de algodón húmedo

Especies en crianza

Medauroidea extradentata ("Bastón vietnamita"): Phasmidae

Las hembras suelen vivir unos 10 meses, pero en cautividad pueden vivir hasta un año. Es una especie muy fácil de criar. Áptera. Requiere una temperatura ambiente y cierto grado de humedad a la hora de incubar los huevos. La hembra es más grande que el macho, siendo éste más fino que la hembra. Tienen 6 estadios ninfales y cuando llegan a imago la hembra puede medir hasta unos 9-10 cm de largo (sin contar las patas).

Las hembras son partenogenéticas, con lo cual si no son fecundadas por el macho sólo nacerán hembras. Se alimentan de rosal o zarzal y, aunque no es 100% necesario, yo les suelo pulverizar sobre las hojas una vez al día para que beban de las gotas, o bien ponerles un bebedero pequeño. El terrario de adultos debe tener cierta ventilación y no debe ser muy pequeño, como dos veces su tamaño, pues al llegar a imagos necesitan espacio para moverse y alimentarse.

Terrario de Medauroidea extradentata

Ninfa hembra L1 (1,2 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Ninfa hembra L2 (2 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Ninfa hembra L3 (3,6 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Ninfa hembra L4 (4,5 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Ninfa hembra L5 (5,8 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Ninfa hembra L6 (7,5-8 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Hembra adulta (10 cm) de Medauroidea extradentata (sin contar las patas)

Eurycnema goliath (Insecto palo Goliath): Phasmidae

Se trata de una especie que alcanza un gran tamaño. Se alimenta de eucalipto y roble, personalmente he comprobado que le gusta más el eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis), pero se puede alimentar de cualquier especie de eucalipto. Es originario de Australia y necesita una temperatura ambiente (20-28º), pero puede aguantar temperaturas de entre 15 y 30º, y un grado de humedad entorno al 60%.

Suelo realizar pulverización, para refrescar las hojas y que beba de ahí, o bien a partir de un bebedero. A día de hoy sólo tengo un macho. Las hembras ponen huevos tanto por vía sexual como por partenogénesis, y de ambas formas los huevos son viables. Cuando el macho alcanza la fase adulta suele medir como mucho unos 14-15 cm, pero este ejemplar mide unos 17 cm. Después de la última muda es cuando aparecen las alas desarrolladas y el color verdoso particular del imago. Realiza un total de 6 mudas hasta convertirse en adulto y en ello tarda como unos 4 meses.

Terrario de Eurycnema goliath

Macho L5 de Eurycnema goliath comiendo eucalipto        Macho L6 de Eurycnema goliath comiendo roble    

Ninfa macho L2 (5 cm) de Eurycnema goliath

Ninfa macho L3 (7,5 cm) de Eurycnema goliath (tamaño sin contar las patas)

Ninfa macho L4 (10,5 cm) de Eurycnema goliath (tamaño sin contar las patas)

Ninfa macho L5 (13 cm) de Eurycnema goliath (tamaño sin contar las patas)

Detalle de las alas que le empiezan a salir en L5

Subadulto macho L6 (14,5 cm sin contar patas ni antenas, contando con las antenas mide unos 16,5 cm) de Eurycnema goliath

Macho subadulto en L6 de Eurycnema goliath junto a su antigua muda de L5

Detalle del edeago del macho en L6, justo encima del final de la cola terminada en dos cercos

Detalle de Eurycnema goliath macho en L6

Detalle de la cola del macho de Eurycnema goliath en L6

Macho adulto de Eurycnema goliath (16,5 cm sin contar patas ni antenas. Las antenas miden 4,5 cm) 

Detalle del tamaño de las antenas (4,5 cm) del macho adulto de Eurycnema goliath 

Peruphasma schultei "Cordillera del Cóndor": Phasmidae

Se trata de una especie procedente de Perú. Realizan 5 mudas y después de unos 6-7 meses llegan a adultos. Se reproducen por vía sexual o partenogénesis. Los huevos nacen al cabo de 4 meses. Personalmente me parece una especie muy bonita y curiosa. Cuando es adulto desarrolla dos pares de microalas, las primeras y más duras son negras con rallas blancas y las otras dos son membranosas y de color rojo. Se llaman braquípteros ya que estas alas son muy reducidas y sin funcionalidad. La cutícula del cuerpo es aterciopelada, con la boca roja y los ojos amarillos. Las antenas son largas de color negro y rayas blancas, mientras que el artejo final es de color blanco con la punta negra.

Como táctica de defensa, cuando se sienten amenazados expulsan de forma líquida en spray un ácido orgánico a través de la parte trasera de la cabeza. Sin embargo, es sabido que si se les acostumbra a cogerles y no sentirnos como una amenaza, no expulsan el líquido, el cual puede irritar los ojos pero no afecta a la piel. Les gusta vivir agrupados y conviven bien en comunidad.

Son de actividad nocturna y rápidos, sobre todo nada más nacer. Su alimento principal es el aligustre, que se puede encontrar muy fácilmente por las ciudades, así como el olivo. Cuando son ninfas conviene recortar un poco las hojas más grandes para que puedan comerlas. Temperatura ambiente y humedad entorno al 50-60%. 

Ninfa L1 (1,5 cm) de Peruphasma schultei (sin contar las patas ni antenas)

Ninfa L2 (1,9 cm) de Peruphasma schultei (sin contar las patas ni antenas)

Ninfa hembra L3 (2,4 cm) de Peruphasma schultei (sin contar patas ni antenas). En este estadio ya les empiezan a salir las microalas.

Ninfa macho L3 (2,4 cm) de Peruphasma schultei (sin contar patas ni antenas). En este estadio ya les empiezan a salir las microalas.

Diferencias de tamaño de las ninfas de Peruphasma schultei de L1 a L3

Ninfa hembra L4 (3,4 cm) de Peruphasma schultei (sin contar patas ni antenas). 

Detalle de la cara de una ninfa hembra en L4 de Peruphasma schultei.

Ninfa macho L4 (3 cm) de Peruphasma schultei (sin contar patas ni antenas). 

Ninfa macho L5 (4 cm) de Peruphasma schultei (sin contar patas ni antenas). En este estadio ya se les empieza a colorear de rojo el par de alas posterior.

Extatosoma tiaratum-Liquen: Phasmidae

Especie originaria de Australia, conocida también como "Espectro de Macleay". Se trata de un insecto corteza y puede tener distintos colores: verde, marrón e incluso de color liquen. Que esta especie posea este color tan asombroso de debe al mimetismo, la alimentación, las condiciones de temperatura y humedad y a la genética. Cuando se les coloca madera con abundante liquen son capaces de adoptar esta tonalidad. Por este motivo, la mayoría de su descendencia tendrá este color, siempre y cuando se consiga dar el mimetismo desde que son ninfas y las condiciones sean las adecuadas.

Se alimentan de zarzal, roble o eucalipto. Temperatura ambiente (pueden soportar temperaturas de entre 10 y 30 grados, pero la ideal sería entre 21 y 26) y humedad entorno al 60%. Se les puede pulverizar para que beban agua, o bien usar un humidificador. Las hembras ponen huevos viables tanto por reproducción sexual con el macho, como por partenogénesis. Éstas pueden vivir hasta 10 meses y los huevos eclosionan pasados los 6 meses desde la puesta, tardando un poco más los que se han puesto por partenogénesis.

Otro aspecto a tener en cuenta sobre esta especie es que es muy frágil. Hay veces que puede morir sin causa aparente, es por ello por lo que hay que observar muy de cerca su comportamiento y tener cuidado con su alimentación y las condiciones de temperatura y humedad, especialmente en verano. A medida que van siendo adultas la cola les pesa más, por lo que puede que les cueste más hacer la muda y mueran o simplemente enfermen debido a falta de humedad, competición por el alimento o ataque de otro individuo.

Hembra subadulta en L7 (8,7 cm) de Extatosoma tiaratum-Liquen

Hembra adulta (10 cm) de Extatosoma tiaratum-Liquen, donde ya se le ven las alas desarrolladas

Hembra adulta de Extatosoma tiaratum liquen albergando huevos en su interior

Sipyloidea sipylus: Phasmidae

Es una especie de fásmido muy fácil de criar; se trata de un insecto palo procedente de Madagascar, cuando se hace adulto les salen alas y se conoce que solamente existan hembras. Los huevos son cilíndricos y transparentes, es por ello por lo que se puede ver a la ninfa todavía sin eclosionar dentro de él. Al nacer son de color verde chillón y miden unos 2 cm, son muy rápidos y esquivos. Nacen ya con las antenas largas y a medida que crecen se les puede ver el interior ya que son verde-amarillos transparentes, sobre todo por la parte final del abdomen.

Huevos de Sipyloidea sipylus

Ninfa L1 de Sipyloidea sipylus. Color verde fluorescente, 1,7 cm.

Ninfa L2 de Sipyloidea sipylus. Color amarillento, 3 cm.

Ninfa L3 de Sipyloidea sipylus. Color amarillento, 4,2 cm.

Detalle de la cabeza de ninfa L3 de Sipyloidea sipylus. 

Ninfa L4 de Sipyloidea sipylus. Color amarillento, 5,7 cm.

Autolyca herculeana "Tegucigalpa": Phasmidae

Es una especie que llama la atención por sus colores granate brillante al hacerse adultos. Provienen de Honduras y cuando llega la hora de poner huevos los entierran en el sustrato excavando un poco (recomendable colocar un recipiente con turba o vermiculita de unos 2-3 cm de profundidad). Los huevos tardan en eclosionar unos 8 meses y llegan a adultos al cabo de unos 4 meses, realizando 4 mudas (machos) o 5 mudas (hembras). Recién nacidos tienen un color negro con manchas blancas y a medida que an creciendo van tornando su tonalidad a granate.

Ninfa L1 de Autolyca herculeana "Tegucigalpa", 1,6 cm.

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